加德满都杜巴的鼓声

独自在尼泊尔游荡的第四天，不知是一瓶Everest后的微醺还是忘了“走路不看景”的古训，在坑洼不平的路面上一脚踏空，身体失去平衡把右肩上挎着的徕卡相机甩出去一米多。搞不清是心痛还是脚痛，游兴顿时烟消云散。只好一瘸一拐地在杜巴广场找了个阴凉的台阶坐下来休息。

前方独木庙的周围正是老城区最繁华的集市。我对着熙熙攘攘的人群发呆。清凉的风不知吹了多久，脚上的伤痛渐渐缓解。于是又开始盘算着再去广场南边的老城小转一圈。正要起身时忽然发觉，就在休息的这段时间，一阵阵绵密的鼓点声似乎从未中断。只是因为强度并不吵人，又不是突然爆发的，竟然一直没有觉察。那似乎是一种商贩用来吆喝叫卖的手鼓。

许多时候，我们会被陌生的静物惊得大呼小叫，但随后审美疲劳来得似乎也比我们预料的快。回国前，我并没有对那阵阵鼓声给予太多关注。然而这几天，忽然觉得那不急不缓密密麻麻的鼓点简直是古城的点睛之笔，成了我对加德满都杜巴广场的一种记忆。

活着的世界文化遗产

说到文化遗产，印象中多半是在政府严格管理下，只对游人开放的一片封闭和停滞的遗迹。但你绝想不到，加德满都谷地的世界文化遗产会彻底改变你的印象。

加德满都谷地共有七处世界文化遗产。分别是三个古城的杜巴广场和两座塔、两座庙（猴庙、博德纳大佛塔、帕斯帕提纳神庙和昌古那拉扬神庙）。门票虽然是都要收的，但它们几乎是完全融合在当代尼泊尔人的生活中了。它们就是现代尼泊尔人生活的一部分。一尊被印在10卢比钞票上的Vishnu神像，就那麽没遮拦地立在昌古那拉扬寺的院子里；寺庙前后村镇里的人们可以随时去敬拜和触摸。帕斯帕提纳寺现在仍然是当地人进行火葬和祭祀仪式的地方；几个广场上数不清的雕像和神庙的台阶，仍然是孩子们攀爬嬉戏、成年人晒太阳和商贩们做生意的场所。它们远没有我们想象中的脱离群众。你无法把它们和现代尼泊尔人的生活分开。这就是活着的、与时俱进的文化遗产。

结束一段旅途后写点什么，与其说是为了帮助后来者还不如说是给自己留下些记录。因为对细节的遗忘总是超乎想象的快，而《Lonely planet》之类的旅行手册对绝大多数旅行者来说已经够全够细，无需我等狗尾续貂了。

或许小资们骨子里藏了太多诗情画意，或许是都市人太过厌恶快节奏的生活，因此许多诸如尼泊尔、老挝和柬埔寨之类的地名总是被用在“发呆在XXX的阳光里”、“赖在XXXX的宫殿中”之类的动宾词组中。这些地方似乎充满了魔力，套满了光环。可能是由于年龄的增长，我越来越倾向于看到一个真实而非虚幻的地方，虽然我也曾小资过。

尼泊尔很穷，路很烂。尘土和汽车尾气使本地的户外工作者都要带上个口罩。但大约是因为没有重工业，天仍然可以很蓝。满街乱跑的都是类似奥拓的小车，以韩国现代和日本铃木为主。偶尔开过来一辆马自达三，钻出来的十有八九是个阔少。本田CRV基本上相当于中国的大奔和宝马了。最有特色的是卡车，几乎清一色塔塔出产，且十有八九被打扮得花枝招展，和自己重体力劳动者的身份极不不符。

尼泊尔的食品和宗教一样受印度影响。咖喱是最重要的调味品。对于众多的素食者，若没有点厚味那吃饭真的只剩下维持生命这一个目的了。除了著名的咖喱鸡，momo(一种蒸饺)和酸奶应该是比较容易被外乡人接受的。

尼泊尔最常见到的两种本地啤酒是Everest和Gurkha。价格差不多，味道我也没喝出啥区别。也许是因为每次都是在暴走之后又热又渴的时候喝到啤酒，感觉很爽。其中Everest的标签上特别注明了商标图案版权属于英国皇家地里学会。那是一张人类首次登上珠峰（尼泊尔称Everest峰）时，夏尔巴人向导丹增诺尔盖的照片。

在后发国家旅行，我时常有种感觉，虽然他们物质上匮乏，但那里往往孕育着最旺盛的生命力。他们虽然也会羡慕发达的物质文明，但他们生活中并不缺少快乐和幸福。甚至在信仰上，他们比我们还多了一份笃定。我们经常不自觉地用一种居高临下的眼光看他们，其实我们真的比他们幸福吗？更何况我们离开这种物质上的窘困最多也不过20年而已。

尼泊尔已经被无数中国摄影发烧友光顾过，口碑不错，又可以当作去印度的过渡，渴望了很久，这次终于成行。迫于时间上的不自由，我只能争取到一个半自由行，即跟团进出境，但大部分时间脱团自由活动（当然费用自理）。因为一个落地仅有6个白天72个小时睁着眼睛的团队，竟要在旅行巴士里颠簸20多个小时，这种安排对一头老驴来说可以用“不自由毋宁死”来形容了。于是在其中4天里，加德满都谷地的7个世界文化遗产附近，便多了一个黑胖的、经常手忙脚乱摆弄相机的孤独行者----那就是在下。

尼泊尔给人的第一个印象是关于信仰的。作为佛陀的诞生地，尼泊尔竟然是世界上唯一一个印度教国家（注意：印度不是！！！）而印度教在我们外道看来最突出的特点是神仙多。虽然从婆罗门时代起，印度教就基本上形成了Shiva、Vishnu和Brahma三大主神，但他们的化身、亲属和仆从多得即使你有爱因斯坦的智商也背不下来。当然有几个比较常见，例如形象可爱的象神Ganesh、我怀疑是孙悟空原型的神猴哈努曼以及Vishnu的坐骑神鹰Garuhda。

尼泊尔人对信仰的态度也超乎我们的想象。虔诚并非他们最主要的特征（这个我们在世界各地的其他宗教信徒中都能见到），他们最吸引人眼球的是信仰的生活化。宗教对他们意味的不是每逢周末更衣沐浴，神情庄重地走进教堂；不是每日三拜九叩数次祈祷，不是长时间的打坐静修，更不是做了亏心事后再去一把鼻涕一把泪地忏悔，而是象每日早起洗脸刷牙买菜一样成为生活中的一种需要和惯例。他们走出家门可能迎面就是座神庙，最远到胡同口也肯定有几座神龛，甚至门口的某块貌不惊人的石头也可能是神圣且充满灵性的；他们只需低下头随手献上一个万寿菊的小花环或者一点甜食，崇拜程序就完成了。这样的仪式和程序也许一天要进行好多次。这样一来神灵似乎也须臾不离他们的左右。我想时刻心里有神灵的人要远比经常杀戮、欺骗，再用专门的时间和仪式来寻找、叩拜神灵的人要善良和高尚吧。

尼泊尔人给我的第二个印象就是和动物的关系。早先只知道在印度教里牛是神圣的，其实他们对其他动物的态度也与我们迥异。我们对待动物一般有两种态度：一是杀戮和肉食，二是宠物。四害是要杀的，猪牛羊鸡鸭鱼是要吃的，无证流浪的狗是要被处理的，总之难免被壮烈；而对宠物则视同己出，宠爱有加。但在尼泊尔，我看到了真正的平等（或者说最接近平等）关系。特别是对狗。没有人虐待也没有人刻意喂养。六天行程我只看到过一条拴链子的狗，有明确的主属关系，其他遍地睡着的都是“流浪狗”。他们似乎不愁吃喝，有的是时间，又没有更多奢求，于是10条有8条幸福地做着梦，可能在树荫下，也许是在行人不多的路口。这大概就是传说中的和谐社会吧。

从数量上说，尼泊尔最多的动物是鸽子，每个杜巴广场都是铺天盖地；其次是狗，毫不夸张地说，走路不小心是绝对要踩到的。再次是猴子，不仅是猴庙，帕斯帕提纳等许多寺庙都有，同样的人猴相安无事，各自忙各自的生活。

在加德满都谷地流窜，看得最多的自然是建筑，以三座杜巴广场为最集中。标志性的就是多纽瓦丽风格的重顶寺庙。由于1934年发生的大地震和木结构怕火和不耐腐蚀的特性，多数建筑的年代并没有想象中久远。有趣的是加德满都杜巴广场的一座基座占地近千平方米的三层木结构寺庙，据称竟然是取材于一根木料建造的。不止于此，据说因为计划不周还剩下许多木材，只好在旁边又盖了一座1/3体量的寺庙才用完。世界上真有这么大的树？尼泊尔人实在是神话和现实不分的国家！

说到尼泊尔建筑和中国的关系，了解到有个叫阿尼科的老兄在元朝就给元大都设计建造了一座白塔，这就是北京白塔寺里的白塔。现在中尼高速公路也以他的名字命名。想想这次经广州飞加德满都，空客都飞了7个小时，当年的跋山涉水何等辛苦。要在历史上留个名不容易啊！

Thamel就是外国游客活动区。其实早年嬉皮士和隐君子们发现了尼泊尔这个世外桃园，山青水秀、异域风情加上超低的生活成本，纷纷赖在这里不走。于是在加都杜巴广场南边形成了一条老外街。后来比兰德拉国王上台把他们轰走了。老外街渐渐萧条。当西方游客再次云集时，就集中到了老城区北边形成了现在的Thamel区。

在这里，小资们有福了。住就不说了，8-80美金一天的客栈酒店随你挑，卫生都没问题。最诱人的是这里的餐馆酒吧和纪念品店。

这里有最正宗的牛排和加菲猫最爱的意大利面，外加Everest啤酒。在国内要吃到同样水平价格大概要翻一倍。

尽管巴德岗的木雕、提米的面具和帕坦的铜雕因产地原因更便宜些，但只要会砍价，在Thamel买东西价格差距也没想象的大。说到砍价，一方面旅行手册提供了一个参考，另外游客自己心里要有个平衡值，然后货比三家就可以了。如果想搞清楚人家的成本价再给人家留个“合理”利润，这样的想法是不现实的。

我最得意的物件是羊绒披肩和Gurkha弯刀（khukri），并幸运地一样带回来一件。关于披肩，我是在旁边悠闲地候着，等到团里的精明女士们耐心加狠心，狂砍下来一个团队批发价我才从容出手，给老妈买回一条绛红色含绒100%的羊绒披肩。回来遭到老妈一顿表扬。Thamel有几家Kukri专卖店。我觉得许多镀铬不锈钢材质带蚀刻铭文和花纹的Kukri失去了彪悍、狂放和嗜血的神韵，让我联想到那些注定要在内衬丝绒的木盒里躺一辈子的徕卡纪念版。于是我选了一把刀背乌黑的碳钢Kukri，在店里现场试验了从一根手指粗细的铁棍上砍下铁屑，满意而归。回家赶紧买根火腿祭刀！

照片就不在这里浪费空间了，都贴在这： http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=570116